Winu (Bushoong)
L'étoffe kuba servait aux jupes cérémonielles portées dans les danses rituelles et les représentations masquées, comme textile de tribut et de prestige, et comme regalia funéraire pour les femmes nobles : le corps du défunt était déposé sur une plate…
L'étoffe kuba s'est développée au sein du royaume kuba de la République démocratique du Congo pendant environ trois siècles d'isolement relatif de toute influence extérieure, ce qui a permis à une tradition d'art géométrique singulière de prendre forme en grande partie indépendamment des contacts étrangers. Les plus anciennes pièces documentées ont été collectées au début du XXe siècle par l'ethnographe Emil Torday auprès du roi Kot aPe.
L'étoffe kuba servait aux jupes cérémonielles portées dans les danses rituelles et les représentations masquées, comme textile de tribut et de prestige, et comme regalia funéraire pour les femmes nobles : le corps du défunt était déposé sur une plate-forme inclinée (mweek) et recouvert de couches de textiles décorés, le winu servant de dernier recouvrement.
De nombreux motifs portent des noms, même si un même dessin est parfois connu sous des noms différents selon la personne interrogée. Le motif « woot » est nommé d'après le fondateur mythologique du peuple kuba et représente l'entrelacement ; « ingal », un motif bushoong, signifie « nœud de bois » ; et le dessin « kwete » aurait, dit-on communément, été inspiré par les traces de pneus de la moto d'un fonctionnaire colonial belge. Une source note qu'environ 10 000 pièces ont quitté le royaume kuba en vingt ans seulement, du milieu à la fin du XXe siècle, ce qui exerce une réelle pression sur la continuité du savoir-faire, même s'il n'est pas clair que la production elle-même ait décliné dans la même mesure. Les textiles kuba sont conservés aujourd'hui dans de grandes collections de musées du monde entier, dont le Brooklyn Museum et l'Honolulu Academy of Arts.
Les hommes cultivent le palmier raphia et tissent l'étoffe de base sur un métier incliné à une pédale, puis la battent au maillet pour l'assouplir. Les femmes réalisent la broderie et les finitions : elles tracent des lignes de guidage au point de tige, passent à l'aiguille de courtes fibres de raphia sous le tissage, puis taillent les touffes obtenues et frottent l'étoffe à la main pour faire lever le velours. Un seul carré de raphia, d'environ 66 sur 71 cm, prend de deux à trois heures à un tisserand habile (un tisserand peut produire de dix à quinze carrés par jour), mais une pièce achevée, entièrement brodée, peut demander des mois, voire des années. Un chef de clan choisit le dessin d'ensemble et répartit les sections entre les brodeuses selon leur niveau.
Aucun tissu vendeur encore lié à cette technique. Revenez quand les producteurs ajouteront des annonces.
Aucun producteur vérifié encore lié à cette technique.
